acura aston martin audi bentley bmw buick chevrolet crownline ford harley davidson honda hyundai infiniti jaguar jeep kawasaki kia ktm land-rover lexus maserati maybach mazda mercedes-benz mini mitsubishi nissan porsche sessa skoda subaru suzuki toyota volkswagen yamaha zimmer

Замена зубчатого ремня на АВК и АВТ Ауди 80 В4, без кондиционера (климат-контроля)

Опубликовано: 01.10.2018

В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.

Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.

Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.

Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

     

 

Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

 

Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

ИНСТРУМЕНТЫ:

0. Руки, просто руки.

1. Руки в х/б перчатках

2. Ключ на 10, торцевой

3. Ключ на 13, торцевой

4. Ключ на 22, любой

5. Ключ на 19, торцевой, 12-гранник

6. 6-гранник на 6 мм (аварийно TORX T40)

7. 6-гранник на 5 мм (аварийно TORX T30)

8. TORX Т50.

Итак, поехали.

1. Открыть капот. Инструмент 0 или 1.

2. Снять уплотнительную резинку сверху радиатора, герметизирующую стык капот-радиатор. Инструмент 1.

3. Отсоединить разъём мотора вентилятора. Инструмент 1

4. Отогнуть металлический усик, крепящий кабель мотора вентилятора. Усик на кожухе. Инструмент 1.

5. Открутить 3 болта, крепящие верхнюю планочку над радиатором, на которой крепится п.2, и кожух вентиляторов. Инструмент 0, 2.

6. Снять аккуратным движением вверх кожух вентиляторов, вытащить из моторного отсека кожух. Инструмент 1

7. Ослабить регулировочные болты помпы ГУР и болты крепления корпуса ГУ к блоку цилиндров. Некоторые из них видны только сзади, по-первому разу нужно зеркальце. Инструмент 1, 3.

8. Повернуть помпу ГУР по часовой стрелке, ослабить этим ремень, снять его. Инструмент 1.

9. Ослабить регулировочный болт на 13, на котором “сидит” регулировочная гайка натяжения ручейкового ремня генератора, болты у регулировочной планки (вверху) и у основания генератора (если потребуется). Инструмент 1, 3, 6

10. Вращая регулировочную гайку натяжения ручейкового ремня генератора (против часовой стрелки), опустить генератор максимально низко. Инструмент 1, 4.

11. Снять ремень генератора. Инструмент 1.

12. Снять верхний пластиковый кожух зубчатого ремня, его крепят две стальные пружинные защёлки. Инструмент 1.

13. Если хочется оставить натяжной ролик до следующей замены, есть смысл сначала “послушать” его, заведя мотор и прикоснувшись палочкой (я использую “разложенный вдоль” инструмент LEATHERMAN Supertool) одним концом к гайке “на 10″, крепящей натяжной ролик, а другим – к ладони, прижатой к уху. Если ролик сильно гудит – его лучше поменять, если работает “чисто”, можно оставить. Где тут уже “гудит”, а где ещё “чисто” – описать словами не могу, в качестве “базового” шума могу предложить приложить такой самодельный стетоскоп к крышке ГБЦ и послушать. Ухо опытного мастера ничто заменить не может. Инструмент 0 или 1.

Далее в технологии я подразумеваю, что ролик надо заменить менять.

14. Повернуть коленвал по часовой стрелке до совпадения меток “0″ на маховике и края окошка в картере сцепления или в “колоколе” АКПП, передних рисок шкивов ГУР и генератора на коленвалу и гладкой “вдавленной” стрелки, смотрящей вниз, она находится на нижнем кожухе ремня ГРМ, над коленвалом, чуть левее, если смотреть спереди. Метка О|Т на зубчатом колесе распредвала должна совпасть с меткой О|Т на пластиковом пыльнике, закрывающим верхнюю тыльную часть зубчатого колеса распредвала. Короче, ВСЕ МЕТКИ ДОЛЖНЫ СОВПАСТЬ. Инструмент 1, 5

15. Снимаем шкивы ГУРа и генератора на коленвалу. Для этого, удерживая ключом 5 коленвал, откручиваем 4 болта с внутренними 6-гранниками, которые расположены в глубине шкива, вокруг центрального болта коленвала. Для удобства после каждого открученного болтика проворачиваем коленвал по часовой стрелке на 1/4 оборота. Снимаем шкивы. Инструмент 1, 5, 6.

16. Снимаем нижний кожух ремня ГРМ. Справа, если смотреть спереди, его крепит фасонная гаечка на 10, по центру – болт на 13 в углублении, левее – болт на 10, внизу – два болта с внутренним 6-гранником на 5, один из них над осью коленвала, другой – левее (если смотреть спереди). Инструмент 1, 2, 7.

17. Восстанавливаем положение метки О|Т на зубчатом колесе распредвала – она должна совпасть с меткой О|Т на пластиковом пыльнике, закрывающим верхнюю тыльную часть зубчатого колеса распредвала. Смотрим и фиксируем положение зубчатого колеса “дополнительного вала”, на заднем конце которого через пару шестерён “сидит трамблёр”. Положение вала теоретически может быть ЛЮБОЕ, но тогда придётся заново “выставлять момент зажигания”.

18. Откручиваем полностью болт (жёлтого цвета, с “большой внутренней звёздочкой”) , фиксирующий положение натяжного ролика относительно скобы, скобу отводим вперёд и по часовой стрелке, вниз. Инструмент 1, 8.

19. Откручиваем гайку “на 10″, крепящую натяжной ролик. Не забываем не потерять шайбочку. Инструмент 1, 2.

20. Повернув корпус ролика по часовой стрелке, максимально ослабляем ремень ГРМ и снимаем и его и ролик. Инструмент 1.

21. Ставим новый натяжной ролик, крепим его гайкой, не забывая подложить шайбочку под гайку. Инструмент 1, 2.

22. Монтируем скобу (в прорезь скобы должен попасть выступающий трубчатый шпенёк на ролике), прихватываем легонько болтом (тот самый болт жёлтого цвета, с “большой внутренней звёздочкой”) , фиксирующим положение натяжного ролика относительно скобы. Инструмент 1, 8.

23. Надеваем зубчатый ремень, [зубцами внутрь - это надо писать, кто-то может перепутать? ] стремясь не сдвинуть валы, особенно промежуточный (он очень легко крутится). Инструмент 1.

24. Слегка натягиваем ремень ГРМ, вращая натяжной ролик против часовой стрелки. Инструмент 1

25. Делаем контрольный прокрут коленвала, смотрим совмещение меток на маховике, метки О|Т на промежуточном валу, метки О|Т на распредвалу и метки О|Т на пластиковой крышечке. Если всё нормально (я обычно попадаю с первого раза, это не мотор V8!), то переходим к след. пункту, если метки не совпали – то возвращаемся и переставляем ремень (к пункту 23). Инструмент 1, 5.

26. Если метки совпали, то одной рукой или подходящим по месту инструментом “оттягиваем” шток натяжителя вверх (усилие большое!), другой рукой натяжной ролик (его внутренность) максимально проворачиваем против часовой стрелки, а третьей рукой фиксируем всё это тем самым жёлтеньким болтом с внутренним торксом. Мастерам обычно хватает двух рук… Инструмент 1, 8.

27. Повторяем пункт 25, если всё нормально – переходим дальше, если нет – возврат к п. 23.

28. Повторяем пункт 16, только наоборот. Инструмент тот же.

29. Повторяем пункт 15, только наоборот, следя на рисками на шкивах. Положение каждого шкива определённо и однозначно, проворачивать на 1/4 оборота нельзя. Инструмент тот же.

30. В точности повторить пункт 14.

[31]. Если хочется запомнить звук правильного нового ролика, повторить пункт [13].

32. Пункты 12…. 1 повторить в обратной последовательности (12, 11, 10, 9, 8, 7…) с точностью до наоборот.

Примечания.

1. Все болты, подлежащие откручиванию, полезно “сбрызнуть” аэрозольным НЕЙТРАЛЬНЫМ (бескислотным) “жидким ключом”.

2. Крепёж в пп. 3, 5, 7, 9 при монтаже я сбрызгиваю “аэрозольным мовилем”, тонким слоем. Особенно это важно для п.3.