acura aston martin audi bentley bmw buick chevrolet crownline ford harley davidson honda hyundai infiniti jaguar jeep kawasaki kia ktm land-rover lexus maserati maybach mazda mercedes-benz mini mitsubishi nissan porsche sessa skoda subaru suzuki toyota volkswagen yamaha zimmer

Презентация восстановленного компрессора кондиционера FIAT DOBLO/PUNTO

Опубликовано: 24.08.2017

Проблемы с работой кондиционера в жару могут довести до бешенства, особенно когда он перестает работать в самый неподходящий момент - это лирическое отступление, дальше коротко и по сути. Свой доблик покупал в феврале месяце, понятно что нормально проверить кондей возможности нет, ну включается компресор, а дальше то что? Вот и получилось, что если при 18-22 за бортом кондиционер, как мне казалось что то охлаждает, то когда началась жара 30 и выше, я понял что кондиционер не работает вообще. Первое что сделал - залез в нет и попытался найти хоть какую то информацию о решении даной проблемы - но в основном все ссылаются на то, что система кондиционирования - это очень сложная система и в домашних условиях сделать что то очень сложно если не вообще невозможно. но удалось выяснить и еще кое-что: 1. если в системе сохраняется даже небольшое давление - то это уже очень положительно, значит в систему не попал воздух извне и соответственно влага содержащаяся в нем (она как раз и является очень вредной попадая в систему). 2. если включается компресор и нет посторонних шумов при его работе - то можно сделать вывод что вся система в целом работоспособна и масло в компресоре есть. 3. еще удалось выяснить, что система заправлена хладагентом R-134а, давление в системе при работе составляет от 4 до 5, а в выключеном сосотоянии от 2 до 2,5 атм, температура в воздуховоде на 2-й скорости обдува должна быть не выше 12-13 градусов, а лучше 8-9. После выяснения и уяснения всех этих умных мыслей поехал к знакомому спецу по холодильникам и вот что удалось сделать. 1. Через заправочный патрубок стравили остатки фреона, его было очень мало, поскольку машине уже 6 лет, а дифузия хладагента составляет порядка 10-15 проц в год, можно сделать вывод что он сам собой потихоньку и дифузировал. 2. специального переходника для подключения баллона с фреоном к заправочному патрубку не было, его соорудили из куска шланга для высокого давления подходящего диаметра и двух хомутов - одним хомутом внутри шланга была зажата тонкая медная трубка для надавливания нипеля внутри штуцера а другим хомутом сам шланг был зажат на штуцере. На другом конце шланга был приспособлен манометр на 10 атм и через тройник - балон с фреоном. 3. в систему было заправлено немного фреона (заранее извиняюсь за применяемые не конкретные физические величины типа "немного" "подходящего диаметра" и т.д., но поскольку знамокомый - холодильщик с большим опытом, он все делал полагаясь на свой опыт и интуицию). 4. запущен двигатель и включен кондиционер на вторую скорость, без забора наружного воздуха, в воздуховод вставлен электронный термометр, двери закрыты, машина работает на холостом ходу, температура за бортом +29, термометр в воздуховоде показал сначала 34 потом упал до 32,4, ниже не опускался. 5. потихоньку, небольшими порциями добавлялся фреон, по манометру следили, чтобы давление в системе не поднималось выше 5. 6. примерно через 5-6 дозапрвок (в динамике) температура в воздуховоде начала опускаться, сначала она упала до 15, потом до 12, потом было 10, 8, 7, 6, и я поначалу даже и неповерил +4,7! но когда открыл дверь - то чуть не обалдел - при 30 на улице в салоне была АРКТИКА!!! 7. ниже температура не опускалась - как обяснил знакомый при +2 фреон начинает испарятся и ниже его уже охладить на автомобиле просто не реально. все время контролировали давление по манометру, оно поднялось где-то около 5 атм. периодически вентиляторы на радиаторе начали включаться на 2 скорость. 8. дальше был контрольный тест - включили забор воздуха снаружи - температура в воздуховоде и давление начали расти, вентиляторы радиатора включились на вторую скорость и уже практически не выключались, компресор начал периодически включаться и выключаться при этом конкретно дергая весь двигатель, давление в системе поднялось где то до 5,3. 9. небольшими порциями стравили немного фреона, работа двигателя, компресора и вентиляторов вернулись в норму, температуура в воздуховоде - при заборе воздуха снаружи (практически 30) - стала в районе + 7-8 градусов. в таком режиме на холостых оборотах двигатель проработал где-то минут 10, больше никаких манипуляций делать не пришлось. 10. после этого был проведен тест в динамике - проехал километров 5-7 то потихоньку, то в режиме разгонов и торможений, и при скорости 100-110. нареканий на работу кондиционера пока нет, все работает нормально. вся работа заняла где-то около часа, я так понимаю, что можно было бы быстрее - но, как говорил один известный персонаж "торопиться не надо". заранее прошу извинения за грамматические ошибки, если таковые будут в тексте, я пытался написать не роман и вообще писать не очень люблю. и еще, не считайте описание даной работы руководством к действию, но если кому-то она принесет пользу - буду очень рад.


Как восстановить давление масла в двигателе ВАЗ,если Вы в дороге .

В промышленном и частном строительстве распространены профильные трубы. Из них конструируют хозяйственные постройки, гаражи, теплицы, беседки. Конструкции бывают как классически прямоугольными, так и витиеватыми. Поэтому важно правильно сделать расчет трубы на изгиб. Это позволит сохранить форму и обеспечить конструкции прочность, долговечность, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.


не работает печка фиат брава

Металл имеет свою точку сопротивления, как максимальную, так и минимальную.

Максимальная нагрузка на конструкцию приводит к деформациям, ненужным изгибам и даже изломам. При расчетах обращаем внимание на вид трубы, сечение, размеры, плотность, общие характеристики. Благодаря этим данным известно, как поведет себя материал под воздействием факторов окружающей среды.


Лада Приора: не работает муфта компрессора кондиционера

Учитываем, что при давлении на поперечную часть трубы напряжение возникает даже в точках, удаленных от нейтральной оси. Зоной наиболее касательного напряжения будет та, которая располагается вблизи нейтральной оси.

Во время сгибания внутренние слои в согнутых углах сжимаются, уменьшаются в размерах, а наружные слои растягиваются, удлиняются, но средние слои сохраняют и после окончания процесса первоначальные размеры.

Ружьё, которое вам подходит, попадает туда, куда вы смотрите. Таким образом, когда вы подносите приклад ружья к вашему лицу – вы можете нажимать на спуск без колебаний, будучи уверенным, на что бы вы ни смотрели – оно получит заряд дроби в самый центр. Кроме того, с ружьём, которое вам подходит, удобнее обращаться и из него гораздо приятнее стрелять, на сайте https://avtoindustriya.com/gruzovye-avtomobili/gruzovye-avtomobili-kitay/faw/.

Как же узнать, подходит ли вам ваше ружьё? Большинство людей берут ружьё, вскидывают его к плечу и склоняются к прицелу. Если линия прицеливания совпадает с ожидаемой: « Оно неплохо подходит» . Обратная сторона подгонки – это использование пробного ружья с полностью регулируемым ложем. Вы стреляете по стальной пластине или по тарелочкам, а мастер в это время подгоняет под вас размеры ложа.

     

 

Хотя полная подгонка и очень полезная вещь – вы можете подогнать ружьё под себя самостоятельно. Всё больше моделей ружей – полуавтоматы Браунинг, Бенелли и Беретта, а также помповые ружья и полуавтоматы Моссберг – продаются с прокладками и проставками, с помощью которых вы можете изменить отгиб (погиб), отвод и длину приклада. С другими ружьями вам придётся импровизировать.

 

Мастера-оружейники используют квадратные стальные пластины размером 91 или 121 см, покрытые краской или смазкой, чтобы увидеть дробовую осыпь при проверке результатов подгонки ружья. Если у вас нет пластины, можно использовать лист или пластиковую скатерть. Подвесьте её и в центре прицельную метку размерами 5 см. Используйте чок с сильным сужением и встаньте на расстоянии 14 метров. Сначала используйте незафиксированное ружьё и плавно поднимайте его к щеке. Сфокусируйтесь на цели и выстрелите сразу же, как только ружьё коснется плеча. Не пытайтесь прицеливаться и не смотрите на мушку. Повторяйте, пока в мишени не появятся отверстие. Если отверстие располагается строго выше или ниже метки – вам нужно изменить отгиб (погиб) приклада. Если строго слева или справа – вам нужно изменить отвод. Каждый см смещения на дистанции 14 метров соответствует 1, 58 миллиметра изменения размеров приклада.

И для чего вcе это наждо было писать? Подезжаете к нормальному стенду, подключаете, если надо проверяете индикатором на утечки, стенд "отсасывает" фреон, делает вакумирование, затем заполняете положенный вес фреона и радуетесь жизни. И никаких действий и слов типа "около", "немного", "подходящего диаметра". Все удовольствие по Москве от 800...1500 руб. А за масло в системе ваш профи не побеспокоился! Зато есть гарантия на работы и обьем фреона сответствует предписанному...